Выехали из Катманду в 6:30 утра. Подъём на перевал, потом спуск с крутыми виражами в бесконечном потоке машин. Почему в Лангтанг едут через перевал, ведущий в Покхару, а не напрямую на север из Катманду, как указано на карте, осталось неизвестно. Вереница машин замерла, кто-то сломался впереди. Пока машины стоят, никто не пытается ехать, как только колонна двинулась, сразу идут на обгон, даже грузовики, груженные камнями. Но во всём чувствуется уважительное отношение к окружающим, притормаживают, пропускают, включают правый поворот, сообщая, что встречных машин нет и можно обгонять. После очередного посёлка джип остановился, развернулся обратно и поехал по незаметной дорожке в сторону Trishuli Nadi. Вдоль реки – деревушки, поля с живописными стогами на ярко-красной земле, фруктовые деревья. Перед очередным перевалом останавливаемся у кафе. Вокруг лавочки с фруктами, овощами. Набираем с собой бананы, мандарины и гранаты (очень вкусные!). Подъём на перевал крутым серпантином. А за перевалом попадаем в туманное царство, солнца не видно, висят полупрозрачные облака или туман, душно, дорога размыта, но уже прокладывают новую: с одной стороны стоим мы, с другой – автобус, а посредине огромный экскаватор ровняет дорогу. Как оказалось, дорога до самого Syaphru размыта во многих местах, но её тут же восстанавливают. Дорога это единственно ровное место, вверх и вниз – крутые склоны с прилепившимися домиками, террасами огородов, полей и огромных деревьев. Местные жители идут куда-то с пустыми корзинами или с грузом, дети играют в бадминтон, вот маленький мальчуган (годика два) бежит своими босыми ножками по дороге за мячиком, курицы с цыплятами, коровы… Водитель джипа ловко маневрирует среди этого движения.
Перед Dhunche шлагбаум – check post. Оформляем пермиты, тимсы. ( Рекомендации: иметь 3 ксерокопии паспорта, 2 фото размером 3х4 см). С другой стороны, на выезде из национального парка, железным щупом протыкают коробки местных жителей, тщательно проверяют весь груз. На вопрос: «Что пытаются найти?» – нам ответили, что въезжаем в район обитания красной панды…
В Dhunche появились европейцы, отсюда начинается маршрут в Gosain Kund к священным озёрам. Опять дорога крутым серпантином спускается к реке, переезжаем мост и мы в Shyaphru. Среди множества гест-хаусов, расположенных вдоль дороги, нашли Sun Rise, мест не оказалось. Забронировали места на день возвращения, пообедали и в 3 часа дня вышли на маршрут. Местные объяснили, как выйти на тропу, ведущую в Лангтанг.
Идём по правому берегу реки. Везде указатели с точным временем, сколько идти до следующего посёлка. Хозяева лоджий, расположенных вдоль тропы, очень настойчиво зазывают к себе. Через час пути переходим мост через боковую речку и попадаем в лоджию с мандариновыми деревьями, садом, огородом. Хозяйка пытается уговорить, чтобы остались. Очень заманчивое предложение, но световое время ещё есть, идём дальше 1 час до Hotspring. Две лоджии вдоль тропы, радушные хозяева. Быстро темнеет. До Bamboo засветло дойти не успеем. Останавливаемся на ночлег в Hotspring. Ужин на улице при свечах, рядом летает светлячок. (Солнечные батареи здесь маленькие, поэтому проблемы с электричеством, аккумуляторы зарядить не удалось.)
Закончился первый день путешествия в незнакомый и новый для нас район Лангтанг.
Утром подъём, как всегда, до рассвета, в 6 часов завтрак и выходим дальше. Через час дошли до посёлка, Bamboo Lodge – самая последняя вдоль тропы.
Следующий переход до Lama Hotel, предположительно 3 часа пути. Идём по узкому ущелью, вдоль бурного бирюзового потока Langtang Khola с огромными валунами посреди реки, вдоль высоченных деревьев и зарослей бамбука. Наверное, весной здесь всё цветёт, а сейчас ковёр жёлтых листьев под ногами, с трудом пробивающиеся сквозь кроны деревьев лучи солнца. Тропа то вверх, то вниз. Кажется, что никогда не наберёшь высоту.
Совсем рядом с тропой стая обезьян лангуров невозмутимо завтракает листьями какого-то растения. К обеду дошли до Lama Hotel. Деревья здесь окружили кольцом несколько лоджий, залитых солнечным светом.
Идём дальше. Боковой ручеёк бежит по тропе и в нём перекатывается «живой камушек» по какой-то своей непонятной траектории – выхухоль. Навстречу спускаются группы улыбающихся счастливых иностранцев с гидами, портерами. Ещё через час выбираемся из замшелого леса на просторы. На подходе к Thyangsyapu посреди поля ещё один check post. Через полчаса подъёма по ступеням останавливаемся на ночлег в Buddha Guest House. Очень приветливая хозяйка.
В этой же лоджии остановились двое французов. У одного из них фотоаппарат и маленькая коробочка – принтер. Трое ребятишек бегали за ним, с удовольствием позировали, потом пришли в кафе и начали распечатывать небольшие фотографии. Сколько счастья в глазах!
Темнеет. Приехал с гружёным конём хозяин. Сынишка (лет пяти) побежал помогать отцу: отогнал коня, набрал сена и куда-то понёс. Девочки уселись около печки и стали играть в карты…
Утром мы их здесь же и увидели. Выглянули из-под одеяла с радостным “Hello”. И это в 6 утра. Пока мы завтракали (путешествуя в Лангтанге, не удивляйтесь, если momo принесут в виде springroll, а сэндвичи в виде пиццы), дети весело щебетали о чём-то своём. Хозяйка сказала, что сегодня, 31 октября, старшую дочь отправляет в школу. И весь день по пути к Langtang и Kyanjin Gumba навстречу шли в нарядных одеждах ребятишки с рюкзаками в сопровождении родителей – школа-интернат в Dhunche.
Над вертикальными скальными стенами ущелья с многочисленными водопадами появились снежные вершины Лангтанга.
Langtang – это большой посёлок, очень много лоджий, везде предлагают натуральные продукты, ячье молоко, йогурт (curt), облепиховый сок.
К 11 часам дошли до Kyanjin Gumba. Сразу при входе в посёлок расположился Cheese factory – можно зайти в цех, посмотреть на старинный способ изготовления сыра из ячьего молока (печка, медный чан, пресс…), рядом – небольшой магазинчик, вдоль стены 2 полки для сыра, по центру висят весы. Сыр очень свежий, ароматный, вкусный.
Крайне сложно было найти Super View Lodge. Все хозяева лоджий на улице отвечали, что у них самый лучший вид, самая лучшая еда, самые лучшие цены. Super View Lodge оказалась в самом конце посёлка, рядом с Yak Hotel. За 2 дня пребывания лоджия постоянно была полностью занята. В посёлке с электричеством нет проблем, здесь большие солнечные батареи. Впервые после Shyaphru зарядили аккумуляторы.
Из Kyanjin Gumba есть несколько радиальных маршрутов: Yala Peak, Morimoto Base Camp, Tserko Ri, Kyanjin Ri. На рассвете выходим в сторону обзорной вершины. Посёлок на высоте 3800 м, вершина – 4773 м. Тропа идёт между склонов до самой перемычки, потом можно идти влево или вправо, а «в лоб» из посёлка – это тропа спуска и от видимой вершины ещё 1 час пути до основной точки обзора. Верхняя часть тропы – по мелкому белому песку, на гребне – снег. До границы Тибета – «рукой подать».
Сидим на View Point, по карте пытаемся понять, какие видно вершины. Перевал в сторону озёр Gosain Kund весь в снегу, через него ходят до 15 октября, сейчас маршрут закрыт. Видно флажки первого, нижнего лагеря.
После обеда опять пришли облака. Вуалевые днём, разноцветные на восходе и на закате, испаряются с наступлением темноты, открывая множество звёзд.
Утром уходим обратно. До самого Лангтанга по центру ущелья виден Yala Peak, напоминающий своими очертаниями вулкан, с белыми штрихами снега на охристых мягких склонах. Справа от него – снежно-ледовая Langshisa Ri.
За пять часов дошли до Lama Hotel. В лоджии оказалось свободно всего 2 номера, в других лоджиях – мест нет, всё забронировано. Сверху спускаются небольшие группы, пытаются найти свободные места, кто-то уходит дальше, некоторые ставят палатки на площадках около лоджий. Портеры разместились под огромным камнем, развели костёр. После трёх часов дня снизу потянулись большие группы с гидами, портерами. К пяти часам вечера в нашу лоджию пришли три группы из разных стран: Нидерланды, Франция, США. В кафе очень оживленно, многие впервые в Непале и у них первый день пути. Закат осветил каким-то огненным светом склоны, лучами пробился сквозь кроны огромных деревьев.
В Лангтанге всегда есть возможность мягкой корректировки маршрута, выбрать любую тропу. Они сделаны тщательно, неизвестно когда и кем, проходящие вдоль многочисленных Mani Stone Wall; потемневших от времени камней со священными текстами, изображениями.
Обратно решаем идти по верхней тропе через Sherpagaon. Тропа проложена по крутому склону. Замшелый лес сменился деодарами, рододендронами. Снизу еле слышно доносится шум реки. Рыжий козёл, стуча копытцами по крутому склону, поспешил скрыться в тени скалы.
Фазан, блестя на солнце синевой крыльев, перелетел на выступ. Тропа все уходит вверх, видно очень далеко: внизу Bamboo, Thulo Shtaphru, где-то там переход к озёрам.
Переваливаем через гребень: появляются снежные вершины Ganesh Himal, внизу за Bhote Koshi – серпантины дорог из Shyaphru. Деодаровый лес сменился сосновым: огромные прямоствольные деревья с длинными иголками, круглыми большими шишками и ярким узором на стволах.
В Khanjim наблюдаем, как вручную обмолачивают ячмень, просеивают на огромных ситах зерно, мякину собирают в корзину.
К обеду пришли в Shyaphru. Наблюдаем из окна кафе за жизнью местных жителей: непальцы в пёстрых шапочках, таманги в круглых ярких шапочках, тибетцы в полосатых фартуках, в одинаковой одежде школьники; ярко разукрашенные грузовики… На веранде перед окном сидят двое иностранцев. На столе пенал с ручками, карандашами, фломастерами, акварельные краски, кисточки, баночка с водой. В блокноте появляется акварельный рисунок: дорога, дома, горы, яркий грузовик на переднем плане. И этот рисунок точно передаёт состояние окружающего. Рядом с рисунком мелким почерком появляется вязь мыслей.
Выезжаем на рассвете. Снежные вершины Лангтанга, Тибета и Ганеш Химала в лучах восходящего солнца меняют свои краски и еще очень долго видны на пути от Shyaphru.
